盡管21世紀(jì)20年代已經(jīng)過(guò)了一半，時(shí)尚的面貌大部分還在「回顧過(guò)去」，呈現(xiàn)著對(duì)千禧風(fēng)潮的迷戀。

　　他們倆，一個(gè)創(chuàng)造了一種新的男性形象：逃離孔武有力的陽(yáng)剛之氣、脆弱的、顧影自憐的慘綠少年。另一個(gè)則塑造了一個(gè)新時(shí)代的gentlewomen：極簡(jiǎn)主義的、舒適的、不以取悅他人為標(biāo)準(zhǔn)的女裝風(fēng)格。

　　現(xiàn)在，Jonathan Anderson領(lǐng)導(dǎo)的Dior與Michael Rider領(lǐng)導(dǎo)的Celine以其首個(gè)系列正在續(xù)寫(xiě)這兩種形象，為蕭條時(shí)代的長(zhǎng)期主義衣櫥提供一些「小趣味」。

　　Celine新上任的創(chuàng)意總監(jiān)Michael Rider面臨的挑戰(zhàn)頗為艱巨。他的前任是前面提到的倆位「明星」：Phoebe Philo與Hedi Slimane。他的首秀無(wú)疑會(huì)拿來(lái)與這兩位做對(duì)比。

　　Michael Rider從2008年到2018年間曾在Phoebe Philo麾下?lián)蜟éline成衣設(shè)計(jì)總監(jiān)。這位好品位先生也是Céline 2017春夏系列那條可以名垂時(shí)裝史印花裙的設(shè)計(jì)者——一條白裙子上印有Yves Klein藝術(shù)作品《藍(lán)色人體測(cè)量學(xué)》（1960）的藍(lán)色人體輪廓。顯然，人們相信他可以帶回Phoebe Philo時(shí)代對(duì)熟齡女性的吸引力。

　　不過(guò)，Michael Rider沒(méi)有Hedi Slimane那么強(qiáng)烈的巴黎味。他是一個(gè)美國(guó)人，在美國(guó)讀書(shū)（畢業(yè)于羅德島州布朗大學(xué)Brown University），近期也為美國(guó)品牌服務(wù)（Michael Rider在2018-2024年間擔(dān)任Polo Ralph Lauren創(chuàng)意總監(jiān)），他有一種將巴黎風(fēng)格作為異國(guó)情調(diào)的視角。

　　因此，我們可以看到，在7月6日發(fā)布的Michael Rider擔(dān)任創(chuàng)意總監(jiān)的首個(gè)Celine系列中，呈現(xiàn)了一個(gè)豐富的拼盤(pán)。

　　Phoebe Philo那個(gè)寫(xiě)滿(mǎn)女性意識(shí)的Old Céline通過(guò)寬肩西服、長(zhǎng)裙、寬松打褶長(zhǎng)褲、巨型手袋呈現(xiàn)。你會(huì)注意到Philo時(shí)代的明星產(chǎn)品「笑臉包」Luggage Tote以新的模樣卷土重來(lái)。Michael Rider很擅長(zhǎng)呈現(xiàn)那個(gè)Phoebe Philo式的女裝宇宙

　　Michael Rider的男孩不全然是Slimane那種瘦骨嶙峋著稱(chēng)的輪廓，而是在緊與松的對(duì)比中找到一種微妙的平衡。

　　在這其中，品牌創(chuàng)始人Céline Vipiana的那個(gè)原始版Celine則被提取為象牙色、高領(lǐng)衫、絲巾、凱旋門(mén)標(biāo)。

　　當(dāng)然，Michael Rider還穿插了一些Ralph Lauren式的美國(guó)大學(xué)預(yù)科生風(fēng)格，作為他自己的簽名。Brian Molloy在造型上幫助強(qiáng)化了這些長(zhǎng)期主義單品：色彩顯眼的針織衫成為了搶眼的配飾，一件改良版的粗條紋橄欖球衫內(nèi)搭高領(lǐng)衫，西裝襯衫針織的組合通過(guò)色彩碰撞出新意……

　　VOGUE時(shí)裝記者Sarah Mower認(rèn)為，這些被貼上「預(yù)科生」標(biāo)簽的風(fēng)格，在1970年代的法國(guó)是BCBG(Bon Chic Bon Genre)，在1980年代的英國(guó)是Sloane Rangers，并不只代表美國(guó)風(fēng)必一運(yùn)動(dòng)官網(wǎng)格，甚至21世紀(jì)的我們也在回溯這種老派的著裝規(guī)范。

　　Michael Rider也提供了豐富的禮服選擇：攝政風(fēng)格的高腰晚禮服，宛如T恤一樣象牙色長(zhǎng)裙，象牙色大衣下搭配繡著精致珠飾小花的牛仔褲，超現(xiàn)實(shí)主義的巨型胸針點(diǎn)亮一件大衣。這是一種屬于兩代Celine的松弛感。

　　這場(chǎng)Celine的命題作文，Michael Rider達(dá)標(biāo)了嗎？顯然，他已經(jīng)完成了品牌管理層的要求，這些產(chǎn)品顯然可以在留住Hedi Slimane客群的同時(shí)，召喚回Phoebe Philo的擁躉。這聽(tīng)起來(lái)缺乏獨(dú)特性，卻是一件極為困難的操作。畢竟，兩位前任藝術(shù)家是如此大相徑庭。在長(zhǎng)期主義框架下，他還提供有Celine辨識(shí)度的多樣化產(chǎn)品，以及新鮮感。

　　Michael Rider也令Hedi Slimane那個(gè)圍繞著少女打轉(zhuǎn)的Celine回歸到了一個(gè)更為廣闊的女性消費(fèi)者群體中，讓那些成熟睿智的女人們重新回到Celine店鋪。

　　2025年6月27日，在巴黎榮軍院舉辦的Jonathan Anderson作為新任Dior創(chuàng)意總監(jiān)的首場(chǎng)秀上，也呈現(xiàn)著這種圈內(nèi)人齊聚的場(chǎng)面。

　　前者樹(shù)立了這個(gè)品牌的男裝形象，將那個(gè)作為高級(jí)定制時(shí)裝屋附屬品的Christian Dior Monsieur系列變?yōu)槊鹉醒b行業(yè)的Dior Homme，后者則是品牌史上除創(chuàng)始人外首位統(tǒng)領(lǐng)女裝、男裝、高級(jí)訂制系列三大生意板塊的創(chuàng)意總監(jiān)，代表著One Dior的實(shí)現(xiàn)。

　　雖然，Marc Bohan于1970年就為Dior推出了男裝，但Dior真正意義上的男裝生意是從Hedi Slimane的Solitaire系列開(kāi)始的：他就此構(gòu)想了一個(gè)全新的男裝形象，一個(gè)尚未發(fā)育成熟的男性形象，極端纖細(xì)單薄。

　　在Hedi Slimane發(fā)布Dior Homme首秀的第二年，Raf Simons與意大利策展人Francesco Bonami一起做了一個(gè)展覽，叫做「第四性：極端青少年」（The Fourth Sex：Adolescent Extremes）。他們系統(tǒng)性地對(duì)這種青春期瘦削的男性身體，及其代表的脆弱、被動(dòng)、陰郁的男性氣質(zhì)，進(jìn)行了一場(chǎng)學(xué)術(shù)化的總結(jié)，把青少年定義為「第四性」，是男性（第一性）、女性（第二性）、跨性別人士（第三性）之外的一個(gè)群體，置身父權(quán)制、性別規(guī)則之外。這種反陽(yáng)剛中心主義的風(fēng)格給予了男性氣質(zhì)另一個(gè)空間，并深刻地影響了21世紀(jì)的男裝時(shí)尚。Jonathan Anderson在他從業(yè)的17年中，一直在詮釋著這種青少年氣質(zhì)。

　　今天，我們把Solitaire系列與Jonathan Anderson的Dior男裝首秀放在一起，恰恰是因?yàn)樗麄冎暗难永m(xù)性。

　　Dior男子從來(lái)不是一位充滿(mǎn)陽(yáng)剛之氣的成熟男人，他是一個(gè)從Miss Dior軀殼里長(zhǎng)出來(lái)的孱弱少年，Hedi Slimane的Dior Homme賦予了他頹廢陰郁的氣質(zhì)，Kris Van Assche讓他看起來(lái)多了幾分公子哥氣息，Kim Jones為他注入了藝術(shù)細(xì)胞，而Jonathan Anderson從男裝史的角度拼貼出了一個(gè)跨越時(shí)空的「第四性」圖譜。

　　Dior Men 2026春夏系列秀前，品牌發(fā)布了英國(guó)演員Sam Nivola身著新系列漫步于凡爾賽宮勒阿莫農(nóng)莊的視頻，為這個(gè)系列的風(fēng)格定調(diào)

　　Jonathan Anderson的Dior男裝首秀堪稱(chēng)一部「慘綠青春圖鑒」：從18世紀(jì)歌德《少年維特的煩惱》里描繪的愁容公子，到19世紀(jì)王爾德《道林·格雷的畫(huà)像》中那位永不衰老的美少年，再到1970年代美國(guó)青春片《愛(ài)情故事》里的哈佛大學(xué)闊少……每個(gè)人都能在Jonathan Anderson的Dior Men里發(fā)現(xiàn)那些極為熟悉的少年形象。

　　新Dior男孩看起來(lái)并不新穎，處處透著似曾相識(shí)，卻又微妙地不同。Jonathan Anderson提取了18世紀(jì)的洛可可風(fēng)格的刺繡馬甲、長(zhǎng)外套，19世紀(jì)紈绔子的領(lǐng)結(jié)與斗篷，1970年代預(yù)科生的針織衫與牛仔服，1990年代grunge rock的格子襯衫、工裝褲與帆布鞋……這些不同時(shí)空的、矛盾的元素組合在一起，相互碰撞，形成了一種新的「慘綠少年」氣質(zhì)。他讓這些長(zhǎng)期主義的原型男裝有了一點(diǎn)新意思。

　　這里面兩本來(lái)自他故鄉(xiāng)愛(ài)爾蘭，Bram Stoker的19世紀(jì)哥特恐怖小說(shuō)奠基之作《德古拉》，James Joyce的20世紀(jì)意識(shí)流巨著《尤利西斯》；四本來(lái)自巴黎，18世紀(jì)的貴族書(shū)信體小說(shuō)《危險(xiǎn)關(guān)系》，Charles Baudelaire的象征派詩(shī)集《惡之花》，F(xiàn)ran?oise Sagan那本影響整個(gè)1960年代的青春文學(xué)《你好，憂(yōu)愁》，以及Christian Dior先生的自傳《Dior by Dior》；一本來(lái)自美國(guó)，正是Lee Radziwill密友Truman Capote所寫(xiě)的報(bào)告文學(xué)《冷血》。這些書(shū)似乎也可以作為這場(chǎng)秀的一種注釋。

　　開(kāi)場(chǎng)的第一個(gè)造型，就是這場(chǎng)秀的注釋。那件愛(ài)爾蘭傳統(tǒng)粗花呢Donegal Tweed制成的外套，面料來(lái)自Jonathan Anderson的家鄉(xiāng)，廓形則是Christian Dior先生1947年推出的New Look系列中標(biāo)志性的Bar jacket。而下面配的工裝褲則靈感來(lái)自Christian Dior 1948秋冬高級(jí)訂制系列中的Delft裙，用了一樣的工藝。甚至那系在脖子上的領(lǐng)結(jié)也與1947年首款Miss Dior香水包裝瓶上的蝴蝶結(jié)有所呼應(yīng)。

　　這種「編輯思路」貫穿了整個(gè)系列：把Dior標(biāo)志性的波紋綢馬甲（MOIRé，一種19世紀(jì)上流社會(huì)喜愛(ài)的禮服面料，Christian Dior最早于1952高級(jí)訂制系列La Cigale裙中開(kāi)始使用）與繡著洛可可風(fēng)格花朵的Ivy Style絞花針織搭配在一起時(shí)；把一條靈感來(lái)自1948年高級(jí)訂制系列Caprice裙裝的牛仔褲搭配天鵝絨馬甲……

　　就像他在這場(chǎng)秀放置的兩張18世紀(jì)法國(guó)畫(huà)家Jean Siméon Chardin（1699-1779）的靜物畫(huà)。這位藝術(shù)家最擅于用畫(huà)筆捕捉廚房的煙火氣與平民生活的詩(shī)意，在那個(gè)浮華喧囂的洛可可時(shí)代，他開(kāi)辟了一條華麗宮廷畫(huà)之外、通向真實(shí)生活的藝術(shù)小徑，就像法國(guó)啟蒙思想家Denis Diderot（1713—1784）所說(shuō)，他以最平凡的物件喚醒最深邃的感動(dòng)。

　　在他的靈感板上，有Andy Warhol拍攝的涂鴉藝術(shù)家Jean-Michel Basquiat與紐約名媛Lee Radziwill的寶麗來(lái)照片（說(shuō)起來(lái)，F(xiàn)OUDATION LOUIS VUITTON在2023年還辦過(guò)一場(chǎng)Andy Warhol與Jean-Michel Basquiat雙人展）。前者是打破當(dāng)代藝術(shù)階級(jí)壁壘的革命者；后者是讓1970年代的美國(guó)上流社會(huì)穿衣風(fēng)格影響全球的功臣，紐約自此成為了巴黎之外的另一個(gè)時(shí)尚中心。這也許可以代表Jonathan Anderson對(duì)于時(shí)尚的一種態(tài)度。

　　資深媒體人葉子LEAF GREENER對(duì)此向《門(mén)道時(shí)尚》表示，她曾在2017年的威尼斯藝術(shù)雙年展上看過(guò)她結(jié)合當(dāng)?shù)亟ㄖ飫?chuàng)作的一件大型棉纖維裝置作品，她認(rèn)為Jonathan Anderson選擇Sheila Hicks，是因?yàn)椤杆淖髌烦尸F(xiàn)的藝術(shù)不再是高高在上、僅供觀賞的對(duì)象，而是與觀眾產(chǎn)生直接的身體接觸和情感交流，就像人與人之間的親密互動(dòng)，打破了傳統(tǒng)藝術(shù)欣賞中觀眾與作品之間的隔閡?！?

　　她還列舉了Sheila Hicks一件名為《著陸》（ATTERRISSAGE）的作品，表示觀眾甚至可以坐在上面，隱喻著藝術(shù)回歸生活、與生活緊密結(jié)合的理念，讓觀眾在與作品的互動(dòng)中感受到藝術(shù)的魅力和生活的美好。

　　從某種角度來(lái)說(shuō)，Sheila Hicks對(duì)Lady Dior的再創(chuàng)作，消解了這只手袋作為「身份象征」的標(biāo)識(shí)作用，讓它具有了一種日常的溫度。這也似乎是Jonathan Anderson看待這間高級(jí)定制時(shí)裝屋的方法。